Voyage très agréable. Dans l'ensemble, les Cap-Verdiens sont gentils et sympathiques, toujours prêts à nous aider. Nos îles préférées sont évidemment Fogo, pour son volcan, et Santo Antao, pour ses randonnées.

Le budget pour un mois a forcément été plus élevé que lors de nos voyages en Asie, surtout à cause des logements. 1700 euros environ pour nous deux, avion non compris.

Si parmi vous, certains ont des questions, j'y répondrai bien volontiers.

Je n'ai pas encore abordé ce sujet qui intéresse toutes les personnes qui vont au Cap-Vert.

En avion

Elles sont toutes accessibles par avion sauf les îles Brava et Santo Antao. Une seule compagnie la TACV qui semble fiable pour la sécurité et les horaires. Il y a aussi des vols internationaux, moins chers que la TAP, mais avec souvent du retard qui peut aller jusqu'à plusieurs jours.

En bateau

Une compagnie principale Fast Ferry relie régulièrement les îles, mais attention, pas tous les jours, et les départs sont très variables surtout pour les grandes distances. De plus, quand il y a beaucoup de vent, et c'est fréquent, ou si la mer est mauvaise, les bateaux ne sortent pas. L'unique bateau, le Liberdadi est un gros catamaran transportant véhicules et passagers. Même si la mer est peu agitée, ça bouge beaucoup, et souvent les Cap-Verdiens sont malades.

Entre Sao Vicente et Santo Antao, il y a 2 compagnies: Inter Ilhas et Naviera Armas. Les trajets sont fréquents, il y en a plusieurs par jour.

Vila das Pombas

Dans la rue principale du village, près de la place, nous trouvons un petit hôtel dont j'ai oublié le nom. Pour 2100 escudos, le petit déjeuner étant en plus.

Ponta do Sol

Une petite maison d'hôte tenue par Sissi et son mari: Sissi's B&B (2500 escudos)

Accueil très chaleureux et petit déjeuner bien copieux.

Nous avons souvent été au restaurant O Veleiro qui surplombe la mer  ( les 2 sont dans lePF )

Tarrafal

Nous avons dormi chez Maria pour 2500 escudos avec le petit déjeuner. Repas pris ici également pour 700 escudos.

Curral das Vacas

Chez Chikinha et Brink, un couple très sympathique. 2500 escudos la nuit avec petit déjeuner. Repas à 750 escudos, bien copieux et très bons ( Petit Futé )

Mindelo

L'endroit le moins cher de tout notre séjour au Cap-Vert, Cha Cricket, pour 1200 escudos sans petit déjeuner. Accueil sympathique, tout près de la plage et du centre ville. (PF)

Sao Vicente est petite par sa taille, mais c'est la deuxième île de l'archipel par sa population. Cette île, une des plus arides du Cap-Vert et dont seules 2% des terres sont cultivables, est dominée par quelques montagnes. Elle possède plusieurs volcans éteints, signe d'un passé volcanique très intense.

MINDELO

Cette grande ville qui abrite les 2/3 de la population de l'île est la capitale culturelle du pays. Elle regorge d'artistes en tout genre, c'est d'ailleurs d'ici qu'est originaire la chanteuse Césaria Evora dont nous avons vu la maison.

Géographiquement, la ville est enchâssée dans une baie. Elle possède un grand port de marchandises et de voyageurs. C'est de là que partent les bateaux pour Santo Antao principalement, ainsi que pour les autres îles. Un petit port de pêches approvisionne la population en poissons divers et une belle plage de sable blanc agrémente le week-end des habitants.

CALHAU

A 20 minutes de Mindelo, Calhau est devenue une zone résidentielle. Pendant le trajet, on découvre des paysages désertiques et montagneux, où quelques petits villages se regroupent autour d'oasis de palmiers. Calhau est un village de pêcheurs coincé entre deux massifs volcaniques.

Bien sûr, notre objectif est de monter sur l'un des volcans. Pendant environ deux heures, nous allons crapahuter sur les scories. Au départ un petit sentier nous mène à un col entre deux volcans, puis quelques traces nous permettent d'atteindre le sommet le moins élevé. De là, de magnifiques vues sur Praia Grande, cette grande baie de plages sauvages.

Puis Jean-Luc grimpe sur le deuxième volcan beaucoup plus escarpé, il doit même utiliser les mains. Moi, je reste à admirer la vue sur Calhau et ses volcans.

Après nous être sustenté dans le village, nous longeons la baie, au début par la route, puis en suivant le bord  de l'eau.

Nous arrivons ensuite à l'entrée de la petite ville Baia das Gatas, et rejoignons la route qui va à Mindelo. Un Cap-Verdien nous prend alors en stop et nous ramène en ville.

Voici une photo panoramique de la baie

 CURRAL DAS VACCAS

Donc, nous sommes de retour à Porto Novo, mais la visite de l'île ne s'arrête pas là. Comme nous avons encore 2 jours devant nous, nous partons, en aluguer pick up, dans la vallée centrale, la Ribeira das Patas et plus précisément dans le petit village Curral das Vaccas.

A pied, nous suivons la route jusqu'au col Selada de Alto Mira. Des vues magnifiques sur la ribeira s'offrent à nous, et nous pouvons admirer encore une quantité importante de dykes plus ou moins grands.

Du col, on peut apercevoir la mer vers Ribeira da Cruz au nord, et la vallée de Alto Mira.

Bordeira de Norte

C'est le nom donné au bord ouest de la Ribeira das Patas. Pendant 3 heures nous grimpons sur le versant ouest de la vallée. Le chemin pavé est assez large et offre des vues splendides. 

On croit toujours arriver, et on réalise qu'il y a encore plein de virages en épingle à cheveux. La montée dans la falaise est longue et fatigante, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment magnifique!

Enfin nous arrivons sur le plateau, ou tout du moins ce qui est appelé plateau ici. En effet c'est encore très vallonné, mais il n'y a plus ces montagnes accérées et pointues. Au loin on aperçoit le Tope de Coroa.

Il faut maintenant redescendre dans la vallée, par le même chemin, mais on le voit différemment. On mettra 2 heures pour atteindre le village. Ce fut une randonnée un peu dure, mais tellement belle!

Pour aller à Tarrafal, à l'extrème sud ouest, c'est très compliqué. Il faut retourner à Porto Novo et trouver un aluger qui vous y amène en 2h. En fait, une heure sur une route pavée assez tortueuse qui monte dans la montagne, et une heure de piste sableuse et caillouteuse très chaotique qui descend vers la mer.

A Porto Novo, nous trouvons un aluguer pick up qui veut bien nous amener là-bas en partant à 11h. Nous avons deux heures d'attente que nous passons dans un café. Mais, l'aluguer n'est jamais venu, et du coup nous avons failli renoncer à aller à Tarrafal. Finalement en traversant la ville, nous trouvons un transporteur de matériaux de construction qui nous prend dans son véhicule.

TARRAFAL

Au milieu de ce désert aride,Tarrafal est un petit village de pêcheurs au sein d'une véritable oasis. Loin des tracas du monde et abrité du vent par les montagnes alentours, il est bordé par une grande plage de sable noir.

Une belle balade consiste à suivre la côte vers le nord jusqu' à un autre village de pêcheurs Monte Trigo. Nous nous aventurons donc sur ce sentier au pied du Tope Coroa le plus haut sommet de l'île. A la sortie du village, il y a de nombreux enclos à cochons, chaque habitant ayant le sien et lui apportant tous les jours des déchets alimentaires.

Le paysage est toujours aussi aride avec une légère pente vers la mer. Nous marchons pendant une heure et demi environ, et faisons demi tour sans aller jusqu'à Monte Trigo. L'idéal aurait été de trouver un pêcheur acceptant de nous ramener moyennant finance.

La balade est sympa, mais rien d'extraordinaire, et toujours pareille, et en plus il fait super chaud. L'attrait de cette rando, ce sont les chèvres qui crapahutent partout. On se demande ce qu'elles mangent, à part des petites touffes d'herbes sèches, il n'y a rien...

Après un bon repos dans notre chambre, nous repartons vers le sud cette fois avec l'idée d'aller sur ce petit volcan qu'on a aperçu en arrivant. Après avoir longé la plage, on marche sur une zone vraiment désertique, un véritable reg. Heureusement nous suivons un sentier entre les pierres, mais au pied du volcan, il n'y a plus de traces.

 Nous grimpons donc au hasard, ce qui n'est pas trop compliqué. Par contre, pour descendre, c'est la croix et la bannière, je manque de m'étaler à chaque pas, tant la pente est raide.

Pour quitter Tarrafal, il faut se lever très tôt car l'aluger retourne à Porto Novo pour l'arrivée et le départ du 1er bateau à 8h. Donc c'est encore dans la nuit que nous faisons le trajet du retour. Comme il n'y a que 4 places à l'intèrieur du pick-up et qu'il y a avec nous trois autres femmes, Jean-Luc se met à l'arrière dans la benne avec un jeune ouvrier. Il en bave, car il fait encore bien froid, et la poussière pénètre partout.

PONTA DO SOL

Tout à fait au nord, à 4 Km de Ribeira Grande, Ponta do Sol est une charmante petite ville aux maisons colorées, au pied des montagnes et face à l'océan atlantique. Comme toujours, la place principale avec le Wifi (en fait on arrivera juste à lire nos mails) et un petit port bordé de quelques restaurants.

Le sentier côtier

C'est un chemin qui va de Ponta do Sol à Cruzinha da Garca à 11 km à l'ouest. Nous choisissons de le faire dans l'autre sens. Nous partons donc en aluguer pour une heure de route. Nous traversons Ribeira Grande et quelques villages avant d'arriver dans une région très montagneuse où l'on peut admirer de nombreux dykes. Pour les non initiés, un dyke est un filon de roche magmatique infiltré dans une fissure le plus souvent verticale. Après érosion du pourtour scoriacé plus fragile, il reste une sorte de mur.

 La route grimpe pour redescendre dans une vallée, et à Cha de Igreja, elle se transforme en une piste étroite et difficile qui nous mène à Cruzinha.

A la sortie du village, deux gamins me vendent un joli petit bracelet en ficelle. La rando commence sur un chemin de terre dans une zone de dunes herbacées avec les montagnes au loin à droite et la mer à gauche.

Puis le sentier devient pavé, avec un petit muret de protection, et contourne de grandes falaises.

Parfois il s'incruste dans une petite vallée, puis revient vers la mer, il monte, il descend, puis remonte et ainsi de suite.

Une bonne descente nous amène au petit hameau de Corvo entouré de nombreuses cultures en terrasses.

Après une très longue grimpée en virages, en fait un chemin de croix, nous arrivons à un col dominant le village de Fontainhas. Ici se trouve un magnifique dyke!

Egalement une belle vue sur Ponta do sol s'offre à nous. Après la traversée de ce beau village coloré, nous remontons une dernière fois sur l'autre versant. Il y a toujours des cultures en terrasse et des vues magnifiques sur l'océan. Enfin nous arrivons à Ponta do Sol heureux de cette agréable randonnée.

Au dire de tout le monde, c'est la plus belle île de l'archipel, et le paradis des randonneurs. C'est une île très montagneuse qui culmine à 1979m avec le Tope de Coroa. Le versant nord est très découpé, présentant des pics escarpés alternés de vallées profondes. Le nord, humide, est pourvu de plantations et de cultures tandis que le sud est très sec.

PORTO NOVO

C'est le port de l'île et le point de départ de tous les arrivants à Santo Antao et le point de sortie de tous les produits agricoles cultivés sur l'île. Les alentours sont déserts et arides.

Nous avons passés de nombreuses heures près du port à attendre des véhicules susceptibles de nous transporter au nord ou au sud.

En débarquant nous trouvons un aluguer qui nous amène en une heure dans la vallée de Paul. Une nouvelle route suit la côte vers l'est et le nord à travers un paysage vraiment sec. Pas une plage, pas un village, que des rochers et une terre aride, le tout semblant bien inhospitalier. Mais en approchant de la région de Paul, la végétation apparait.

VILA DAS POMBAS

Petite ville de 1 km de long au bord de la mer. Pas de port, pas de plage, mais de là part une vallée très belle que l'on peut parcourir à pied. De nombreuses balades peuvent être faites dans cette vallée.

Nous partons en aluguer avec 4 jeunes français pour rejoindre le cratère de Cova d'où commencera notre randonnée. Nous longeons d'abord une belle côte très découpée pour arriver à Ribeira Grande. Puis nous empreintons une route étroite et magnifique. C'est la route de la Corda, qui relie Porto Novo au sud et Ribeira Grande au nord. Dommage, le ciel est un peu brumeux.

A pied donc, nous descendons dans le cratère de Cova habité par quelques paysans, et très cultivé. Puis on franchit un petit col pour redescendre ensuite dans la vallée de Paul.

Puis c'est la grande descente vers la vallée, sur un chemin bien tracé et pavé, mais parfois très abrupte. Attention aux genoux!

Puis la pente est moins raide et nous traversons de jolies plantations diverses: maÏs, pommes de terre, choux, carottes, etc...Le moindre petit morceau de terre est cultivé. On remarque d'ailleurs des canalisations pour arroser et garder l'humidité.

Arrivés au petit village, comme il est encore un peu tôt, nous décidons de ne pas rentrer par la route, mais de faire un détour pour passer par la vallée Figueral de Paul pensant qu'on en avait pour 2 heures. En fait on va encore marcher 4 heures. Traversée de petits hameaux, de cultures, d'une rivière; on monte, on redescend et on recommence. Ca tourne à droite et à gauche, ça n'en finit pas. Plusieurs fois on hésite, il y a plusieurs sentiers, on retourne en arrière.

Puis c'est une grande côte qui nous amène à un tout petit village perché en haut d'un col. Enfin une longue descente vers la mer nous fait traverser de nombreux villages avant d'atteindre la petite route qui mène à Vila das Pombas. J'ai les jambes en compote, mais ce fut vraiment une très belle balade.

En arrivant à Sao Filipe le matin, nous allons directement réserver une chambre chez Marcellina pour 2 jours plus tard. (Restaurante Simple ). Donc, bien fatigués après nos 2 jours de marche dans la caldeira, nous avons la surprise de s'entendre dire qu'il n'y a plus de chambre. Comment ça, nous avions bien réservé? Heureusement s'étaient deux copines, Solenne et Claire, rencontrées dans la caldeira qui arrivées quelques minutes avant nous avaient pris la chambre. Sympas, elles nous l'ont laissée pour dormir l'une sur une terrasse et l'autre dans le couloir. Merci encore à toutes les deux.

Dans la caldeira, nous avons dormi à Portela, enfin, ce qui en reste... Nous étions chez José qui a eu la chance que la lave de 2014 s'arrete juste à côté de sa petite pension. Comme nous n'avions pas réservé, nous avons dormi dans une sorte de pigeonnier, au dessus de la salle à manger et de la cuisine 

José est un bon vivant, on ne s'ennuie pas avec lui. Pour nous, nuit et petit déjeuner à 2000 escudos, je crois 3000 pour les chambres normales. Repas 1000 escudos, ce qui est relativement cher par rapport à ce que l'on paye habituellement, mais c'est vraiment très copieux, trop même. C'est José qui fait la cuisine avec sa soeur ou sa compagne française Carole.

La première photo est celle de Maryline, la fille de la soeur de José. Les autres sont des enfants sortant de l'école du village non loin de Mosteiros.

Retour à Sao Filipe

De la caldeira, pour retourner à Sao Filipe, il y a 2 solutions. En aluguer, avec Adriano, ou à pied en contournant la caldeira et en descendant jusqu'à Mosteiros au nord de l'île. Bien sûr nous avons choisi cette 2ème solution. Le tour de la caldeira est vraiment magnifique. Nous traversons d'abord ces villages ensevelis et en reconstruction. Une fois la lave de 2014 passée nous retrouvons la petite route pavée et la végétation avec le Pico en toile de fond.

A l'extrémité de la caldeira, nous commençons à descendre dans une forêt d'eucalyptus avec au loin vue sur la mer. Nous apercevons d'ailleurs l'île de Santiago.

Cette descente de presque 1700m et assez physique. Le chemin devient très cahotique avec des marches en bois ou des racines sur une pente abrupte. Beaucoup d'agaves, de bananiers et de caféiers. Petit à petit, nous approchons du premier village, je suis épuisée et j'ai mal aux genoux. Heureusement pour moi, un rendez-vous a été pris avec Adriano qui vient nous chercher avec son aluguer. Ça m' évite de faire encore 5 Km pour rejoindre Mosteiros et faire du stop.

Montée au Pico      le 1er mars 2016

La veille, à Sao Filipe, nous avons rencontré un jeune couple voulant, comme nous, grimper au Pico. Un guide étant obligatoire pour 6 personnes au maximum, nous décidons de partager les frais (6000 escudos).

Lever à 6h pour démarrer à 7h, après un copieux petit déjeuner. Le temps est magnifique, c'est notre plus belle journée depuis notre arrivée au Cap Vert. Marche tout d'abord dans les cendres en direction du versant sud. Puis la grimpette commence dans les scories d'abord, puis sur des blocs.

Très vite, Jean Luc et les deux autres partent devant et s'éloignent de plus en plus. Djensen reste avec moi, il marche juste devant à mon allure ( c'est à dire tout doucement...) et m'encourage. Comme la progression est lente, j'arrive à discuter avec lui et ne suis même pas essoufflée comme je le suis d'habitude. Les arrêts pour boire sont fréquents, mais rapides. Enfin, après 3h 30 de marche, nous arrivons au sommet, c'est à dire au bord du cratère. Il y a aussi deux autres groupes avec guides qui sont arrivés peu avant nous. Jean-Luc, après avoir pris plein de photos, se décide à boire un peu. Il n'a pas bu de la montée, c'est un véritable chameau...

Après une bonne heure de repos à admirer tout ce volcanisme, nous redescendons par un autre chemin. On suit d'abord la crête, la lèvre du volcan, avant de descendre du côté sud, au-dessus du petit Pico. Les vues sur ce dernier sont d'ailleurs très belles.

Marche d'abord dans des gros blocs, puis c'est la grande descente dans les scories, attendue par tous. On court, on rebondit sur cette masse volcanique de 1000m de dénivelé. Heureusement nous avions prévu les guêtres, transportées tout le long du voyage uniquement pour cette descente. Arrivés en bas, nous sommes les seuls à ne pas nous déchausser pour enlever tous ces petits cailloux... Certains même sont obligés de le faire plusieurs fois dans la descente. Bref c'était super!

Le petit Pico est beaucoup plus actif que le grand. C'est lui qui est entré en éruption en 2014. En l'approchant, on sent la chaleur, et une bonne odeur de soufre s'en dégage! Le sol est encore tout chaud et on peut ramasser de gros blocs avec du soufre. Au fond du cratère il y a encore quelques fumerolles et de la lave qui s'écoule tout doucement. On ne peut la voir que la nuit.

Toutes les bonnes choses ont une fin, on retourne donc au village en marchant encore une heure dans les cendres.

Cette île de 40000 habitants est surmontée d'un volcan de 2829m d'altitude, le Pico. Ce dernier est le symbole de l'île, le point le plus haut de tout l'archipel.

Les nuages, souvent retenus sur les hauteurs, délivrent une pluie salvatrice ce qui permet la culture de nombreuses plantes. Dans la caldeira, au pied du volcan, on trouve de nombreuses vignes dont le raisin est utilisé pour produire un vin local très apprécié, le manecom. Bien sûr nous l'avons gouté, c'est un vin un peu sucré qu'on a trouvé délicieux.

 Le café est également réputé et se situe au 3ème rang des meilleurs cafés du monde. Nous sommes peut-être mal tombés, mais nous ne l'avons pas aimé, trop amer.

SAO FILIPE

Au pied d'une plage noire, Sao Filipe, capitale de l'île, culmine sur une falaise au dessus du port de Vala de Cavaleiros. Nous ne sommes pas restés suffisamment longtemps sur Fogo ( à cause du temps perdu à Brava ) pour pouvoir apprécier Sao filipe, sa plage et son petit port de pêche.

CHA DAS CALDEIRAS

A 32 Km de Sao Filipe, et à 1700m d'altitude, c'est la partie centrale du volcan. Ici, belles vues sur le grand et le petit Pico et des traces de la lave écoulée à plusieurs reprises. La dernière éruption a eu lieu le 23 novembre 2014 et s'est prolongée jusqu'en février 2015. Les 2 petits villages Portela et Bangaeira ont été presque entièrement détruits. L'éruption précédente, en 1995, avait déjà détruit quelques maisons reconstruites aussitôt.

Aujourd'hui, pour se rendre dans la caldeira, c'est assez compliqué, il faut trouver un chauffeur de taxi ou d'aluguer qui accepte de monter la-haut. En effet, en arrivant dans la caldeira, la route est complètement bouchée par la dernière coulée et il faut faire un grand détour sur une piste pour atteindre ce qui reste des villages.

Grâce à Djensen, un jeune guide parlant bien français et rencontré sur le ferry, nous avons pu aller dans la caldeira avec Adriano le chauffeur d'un aluguer.

Après l'installation dans notre "chambre", nous partons marcher dans la caldeira, nous pouvons ainsi voir les deux dernières coulées de lave et les plantes qui poussent dessus.

 2ème jour

Ce matin, nous partons en aluguer à Nosa Senhora do Monte. Nous comptons grimper sur le sommet le plus haut de l'île, Fontaihas. Traversée d'un petit village, puis bonne grimpette en plein soleil, dans un lieu super aride, pour arriver enfin au sommet, à 976m. Ce n'est pas très haut, mais la chaleur est telle que je suis crevée.

Après un bon repos sous le seul arbuste, nous redescendons dans la vallée.

FURNA

C'est à Furna qu'on débarque du ferry en provenance de l'île de Fogo. C'était autrefois l'escale des baleiniers américains. Aujourd'hui, la compagnie Fast Ferry avec son unique bateau, un gros catamaran, le Liberdadi, délivre sa cargaison de passagers et de marchandises. Les pêcheurs y sont également nombreux, et nous avons discuté en français avec l'un d'entre eux qui fait de la plongée sous marine pour pêcher des langoustes. La route entre Furna et Vila Nova Sintra est très sinueuse comptant 99 virages sur 7 Km (dixit le petit Futé). On ne les a pas comptés, mais je crois que ce chiffre est un peu exagéré... 

On arrive donc à Furna ce samedi 27 février, après 2 jours de balade sur l'île, avec notre billet de bateau pour Fogo à 16h30. Pas de bateau, et après renseignement, on apprend qu'il n'arrivera que dans la nuit et repartira peut être tôt le lendemain matin. En fait il n'est parti que le lundi matin, on a donc du rester 2 nuits de plus non prévues au programme.

Nous passons donc ce week-end à traîner sur le port et  à observer la population. Les enfants jouent et chantent joyeusement, les hommes passent leur temps à jouer à l'awalé, pendant que les femmes font la lessive. On se promène sur la côte, mais on est vite coincé par la falaise.

Au cap vert, on peut dormir chez l'habitant ou dans des petites pensions pas trop chères allant de 2000  à 3500 escudos. 1000 escudos correspondent à 9 euros. En général ce prix comprend le petit déjeuner qui est souvent très copieux avec fromage, jambon ou oeufs (sous toutes ses formes), pain, beurre, confiture, parfois des gâteaux genre quatre-quarts, et une boisson chaude. Rarement nous avons eu une cachupa, le plat habituel pour les petits déjeuners des Cap-Verdiens. C'est un mélange d'haricots secs et de maïs, avec parfois un bout de viande. Nous avons trouvé ça vraiment très sec et sans goût.

1ère nuit à Praia :  Pour 2000 escudos, c'est à dire un peu moins de 20 euros, nous avons dormi dans une école de tourisme toute neuve, mais un peu loin de la ville: Hotel Escola da EHTCV. Nous avions réservé par internet car on arrivait vers minuit, 1 h du  matin. Le petit déjeuner a été servi dans la salle à manger des étudiants.

2ème nuit à Praia. Étant trop loin du centre nous avons voulu nous rapprocher et une agence de tourisme nous a indiqué un restaurant-bar faisant aussi hôtel: Le Praia Paris ( Avenue Cidade Lisboa). On a payé 3000 escudos sans petit déjeuner.

Les autres nuits à Praia (Puisqu'on y a dormi souvent, faisant escale avant de rejoindre d'autres îles). Residencial Lidia sur le plateau ( indiqué dans le Petit Futé). Salle de bain commune, mais il n'y a que 3 chambres. 2500 escudos avec un petit déjeuner très copieux.

2 nuits à Assomada à la Pensao Monraci ( Petit Futé). Lieu pas terrible pour 3000 escudos car des problèmes d'eau.

A Tarrafal, nous sommes restés 3 nuits à la pension Tata ( P F) pour 2500 escudos. Lieu simple, propre et bien. On peut y manger pour 700 escudos un plat très et trop copieux, il y en avait pour 4...

A Brava, nous avons logé à 2 endroits. La Pensao Paulo à Vila Nova Sintra qui fait également restaurant, ce qui est bien pratique, car il n'y en a pas beaucoup dans la ville. 3000 escudos avec petit déjeuner. Un des soirs, nous y avons mangé un ragoût de chèvre très bon. Les légumes d'accompagnement étant toujours des pommes de terre, des patates douces et du manioc.

C'est à Furna que nous avons dormi 2 nuits non prévues: residencio Ana Maria. C'est un hôtel tout neuf et la patrone est très agréable. Je mets ici ses coordonnées, car elle n'est pas connue (2851359, et le portable 5806947)

Brava est la plus petite île habitée du pays, et la plus difficile d'accès. Isolée, venteuse et singulière, elle est peu touchée par le tourisme. On y accède uniquement par bateau et les routes y sont rares. L'activité économique est essentiellement agricole avec sa production de bananes, de café, de manioc, de patates douces et de canne à sucre. La pêche est importante également ainsi que l'élevage de chèvres qui permet de faire un fromage.

VILA NOVA SINTRA

Capitale de l'île, elle se trouve à 520m d'altitude dans un ancien cratère volcanique. Comme toutes les villes Cap Verdiennes, Nova Sintra a sa place principale bien fleurie d'où partent des ruelles avec quelques belles maisons. Sinon, pas grand chose à voir, mais de belles balades aux alentours dont nous avons bien profité.

Rando vers Faya da Agua

Nous suivons la route qui mène au petit bourg à 4 Km, ce qui nous permet d'avoir de belles vues sur la ville.

Une route va directement à Faya da Agua, et plusieurs possibilités de descentes vers ce village se présentent à nous. Nous prenons un chemin qui n'est pas forcément le meilleur, car très vite il devient un petit sentier, et par moment nous n'avons même plus de traces. Mais de toute façon il faut descendre vers la mer...Les vues sur la faya sont magnifiques.

Après 2 heures de marche, nous arrivons dans un oasis avec quelques habitations de montagnards. Cherchant notre chemin, on nous indique un passage, et curieusement nous traversons la cour d'une maison avec ses occupants qui nous saluent. Puis marche dans la vallée verdoyante avant d'arriver au petit port de Faya da Agua.

FAYA da AGUA

Enchassée dans une baie bien abritée, ce village possède de coquettes maisons.

Après avoir bu une bonne bière bien fraîche, nous longeons la côte très déchiquetée vers la pointe de la faya. Des "piscinas" invitent à la baignade, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent et la mer étant très agitée, nous y renonçons. On a d'ailleurs du mal à trouver un coin abrité pour manger les quelques biscuits qu'on a apportés.

Puis c'est la longue grimpée pour retourner en ville. Comme il fait très chaud, nous préférons prendre la route pavée en espérant qu'un aluguer passera. Nous avons bien fait, car il y a de belles vues sur la baie, et la route a été taillée dans des cendres volcaniques, on est ravi.

Après 3 Km de côte, fatiguée, je lève le pousse quand un pick-up arrive derrière nous. La chance! Il s'arrete et nous grimpons à l'arrière du véhicule. Sympa, il nous ramène "à la maison"

Au départ nous voulions louer une voiture sur Santiago, mais vu le prix excessif, et la possibilité des transports en commun, nous avons opté pour cette solution. Donc il faut prendre des "aluguers" ou "collectivos". Ce sont des vans pouvant transporter 12 à 14 personnes, mais on sera souvent bien plus nombreux, assis les uns sur les autres. En plus, nous avec nos gros sacs à dos et les petits sacs, nous étions toujours bien serrés. L'ennui avec ces transports, c'est qu'ils ne partent que quand ils sont pleins...Parfois on démarre, on se dit c'est bon, et bien non, à la sortie de la ville, on fait demi tour pour retourner au centre. Et ceci plusieurs fois...Souvent on met plus de temps à attendre que le véhicule soit plein, que le temps du trajet!